英国球迷希望保护“馅饼和土豆泥”
伦敦:
在伦敦东区一家派和土豆泥店，一位常客靠在柜台上说：“请给我一份加一份。”
几秒钟后，凯利的店里出现了一个热腾腾的牛肉派，配上一勺土豆泥，上面撒着被称为酒的欧芹酱。
至少从维多利亚时代起，伦敦人就开始吃这种经典的伦敦风味组合，但多年来，这种工人阶级的主食在外人眼中一直名声不佳。
现在，一场要求派和土豆泥获得特殊保护地位的运动正在兴起，支持者认为这道菜应该像帕尔马干酪和香槟一样获得官方认可。
在一名英国政客将此事提交议会并赢得议员们的支持后，活动人士希望今年能获得这个标签。
“是时候了，”G Kelly的顾客丹尼尔·特伦斯一边吃着本周第三个馅饼和土豆泥一边说。
这位39岁的电工笑着说：“我只想再吃一点。”他一边吃着这顿饭，一边吃着传统的鳗鱼冻。
炖鳗鱼水
19世纪，伦敦出现了第一家馅饼和土豆泥餐厅，当时卖馅饼的街头小贩与卖鳗鱼的小贩合作，在城市码头附近开了一家店。
随着时间的推移，围绕着这道菜形成了一套仪式，从快速的“一对一”点餐系统，到纯粹主义者坚持用叉子和勺子吃这道菜。
馅饼的脆皮和柔软的板油底是几代人的固定选择，但大多数厨师都同意放弃一种老式的做法——如今，这种酒很少是用炖鳗鱼水制成的。
英国美食一直难以摆脱它的坏名声，但支持者表示，馅饼和土豆泥值得加入欧洲大陆数百种受到官方保护的菜肴的行列，包括英国在内的其他国家也越来越多地受到保护。
包括几家馅饼店老板在内的活动人士现在需要得到环境、食品和农村事务部批准的馅饼食谱，这样他们才能获得传统特色保证（TSG）的标签。
该印章在法律上保护传统食谱，但与授予帕尔马火腿等食物的徽章不同，它允许在特定地区以外的地方制作这些食物。
凯利家族店铺的第四代老板尼尔•维宁（Neil Vening）希望，这个标签能阻止大公司利用传统生产不合格的派和土豆泥。
“这正在破坏我们拥有的伟大传统，”33岁的他指着商店周围亲戚和员工的黑白照片说，商店由乔治·凯利于1939年创立。
“时间隧道”
对于老顾客来说，自从这道菜的鼎盛时期以来，他们已经看到几十家馅饼和土豆泥店关门了，怀旧是这道菜吸引力的很大一部分。
中产阶级化使伦敦的伦敦人越来越远离伦敦东区，不断变化的品味带来了一波咖啡馆和手工面包店。
“我喜欢这些变化，但不是每个当地人都喜欢，”在这家店工作了14年的琳恩·布莱克（Leanne Black）说。
这位45岁的东安德人解释说，许多顾客喜欢老式派和土豆泥店带来的舒适感。
“不仅仅是食物的问题。有些人觉得外面的世界变化太大了，当他们来到这里时，感觉就像时光倒流了。
“是这里的味道。桌子，冰冷的大理石…这是一切。”
不会过时的馅饼
然而，馅饼和土豆泥的近代史并不仅仅是一个衰落的故事。
韦宁说，随着新来者和游客与老食客一起用餐，G Kelly’s的生意越来越好。
从伦敦迁出的伦敦东区人也把这道菜带了出去——如今伦敦郊外涌现出了几十家馅饼和土豆泥店。
活动人士认为，官方地位将巩固这一转变。
保守党议员理查德·霍尔顿（Richard Holden）去年年底向议会提出了这项动议，他告诉法新社，他希望像伦敦东部的巴西尔登（Basildon）和比勒里塞（Billericay）选区那样，庆祝派和土司店。
“让我们给他们应得的保护地位，”他说。法新社
在伦敦东区一家派和土豆泥店，一位常客靠在柜台上说：“请给我一份加一份。”
几秒钟后，凯利的店里出现了一个热腾腾的牛肉派，配上一勺土豆泥，上面撒着被称为酒的欧芹酱。
至少从维多利亚时代起，伦敦人就开始吃这种经典的伦敦风味组合，但多年来，这种工人阶级的主食在外人眼中一直名声不佳。
现在，一场要求派和土豆泥获得特殊保护地位的运动正在兴起，支持者认为这道菜应该像帕尔马干酪和香槟一样获得官方认可。
在一名英国政客将此事提交议会并赢得议员们的支持后，活动人士希望今年能获得这个标签。
“是时候了，”G Kelly的顾客丹尼尔·特伦斯一边吃着本周第三个馅饼和土豆泥一边说。
这位39岁的电工笑着说：“我只想再吃一点。”他一边吃着这顿饭，一边吃着传统的鳗鱼冻。
炖鳗鱼水
19世纪，伦敦出现了第一家馅饼和土豆泥餐厅，当时卖馅饼的街头小贩与卖鳗鱼的小贩合作，在城市码头附近开了一家店。
随着时间的推移，围绕着这道菜形成了一套仪式，从快速的“一对一”点餐系统，到纯粹主义者坚持用叉子和勺子吃这道菜。
馅饼的脆皮和柔软的板油底是几代人的固定选择，但大多数厨师都同意放弃一种老式的做法——如今，这种酒很少是用炖鳗鱼水制成的。
英国美食一直难以摆脱它的坏名声，但支持者表示，馅饼和土豆泥值得加入欧洲大陆数百种受到官方保护的菜肴的行列，包括英国在内的其他国家也越来越多地受到保护。
包括几家馅饼店老板在内的活动人士现在需要得到环境、食品和农村事务部批准的馅饼食谱，这样他们才能获得传统特色保证（TSG）的标签。
该印章在法律上保护传统食谱，但与授予帕尔马火腿等食物的徽章不同，它允许在特定地区以外的地方制作这些食物。
凯利家族店铺的第四代老板尼尔•维宁（Neil Vening）希望，这个标签能阻止大公司利用传统生产不合格的派和土豆泥。
“这正在破坏我们拥有的伟大传统，”33岁的他指着商店周围亲戚和员工的黑白照片说，商店由乔治·凯利于1939年创立。
“时间隧道”
对于老顾客来说，自从这道菜的鼎盛时期以来，他们已经看到几十家馅饼和土豆泥店关门了，怀旧是这道菜吸引力的很大一部分。
中产阶级化使伦敦的伦敦人越来越远离伦敦东区，不断变化的品味带来了一波咖啡馆和手工面包店。
“我喜欢这些变化，但不是每个当地人都喜欢，”在这家店工作了14年的琳恩·布莱克（Leanne Black）说。
这位45岁的东安德人解释说，许多顾客喜欢老式派和土豆泥店带来的舒适感。
“不仅仅是食物的问题。有些人觉得外面的世界变化太大了，当他们来到这里时，感觉就像时光倒流了。
“是这里的味道。桌子，冰冷的大理石…这是一切。”
不会过时的馅饼
然而，馅饼和土豆泥的近代史并不仅仅是一个衰落的故事。
韦宁说，随着新来者和游客与老食客一起用餐，G Kelly’s的生意越来越好。
从伦敦迁出的伦敦东区人也把这道菜带了出去——如今伦敦郊外涌现出了几十家馅饼和土豆泥店。
活动人士认为，官方地位将巩固这一转变。
保守党议员理查德·霍尔顿（Richard Holden）去年年底向议会提出了这项动议，他告诉法新社，他希望像伦敦东部的巴西尔登（Basildon）和比勒里塞（Billericay）选区那样，庆祝派和土司店。
“让我们给他们应得的保护地位，”他说。法新社